Каждый узел в автомобиле имеет ограниченный срок службы, и генератор так же не является исключением. Выход этого узла из строя, прежде всего, обусловлен повышенной нагрузкой. Вращение вала генератора происходит со скоростью примерно десять тысяч оборотов в минуту, что даёт на него нагрузку даже большую чем на силовой агрегат. В результате таких условий могут возникать разного рода неисправности, о которых и пойдёт речь в данной статье.
Признаки и причины неисправности генератора
Определить, что генератор автомобиля требует технического обслуживания или даже срочного ремонта можно по следующим признакам:
- Аппарат перестал вырабатывать ток. Мигает или непрерывно горит лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора
- Ток вырабатывается и поступает на аккумулятор, но при этом напряжение занижено и его недостаточно для обеспечения нужного заряда.
- Ток, вырабатываемый генератором, слишком завышен. Понять это можно
- Посторонние звуки при вращении генератора. Как правило, это может быть вой или постоянный писк.
Чаще всего распространены неисправности следующего характера:
- Повреждение или выработка шкива
- Выработка токосъёмных щёток и колец
- Замыкание обмоток
- Разрушение подшипника
- Пробой диодного моста
- Повреждения проводки
Узел выходит из строя по следующим причинам:
- Заводской брак или низкое качество комплектующих. Особенно это актуально в том случае, если генератор уже подвергался ремонту.
- Нарушение условий эксплуатации, и использование в ненормальных условиях. В частности речь идёт о повышенных или пониженных температурах.
- Агрессивная внешняя среда, а точнее грязь, соль, вода и т.д.
- Банальная выработка и износ отдельных элементов генератора, который неизбежен при длительной эксплуатации.
Диагностика поломок
Диагностика – это обязательный процесс, которые следует производить регулярно, а особенно, если возникли сомнения касательно исправности узла. Процедура диагностики позволяет выявить механические и электрические неисправности. Конечно, для полноценной диагностики нужно специальное оборудование и специалист, но при этом некоторую часть процедуры можно выявить своими силами.
- Если при включённом зажигании не загорелась контрольная лампа, то стоит обратить внимание на следующие детали:
- Не исключено, что лампа банально перегорела
- Замыкание обмоток генератора на массу
- Обрыв проводки, проблема с предохранителем или реле лампы заряда
- В ситуации, когда лампа горит постоянно стоит проверить следующее:
Генератор - В первую очередь нужно проверить ремень, не исключено, что сила его натяжения не достаточна для нормальной работы. Особенно это актуально, если на повышенных оборотах слышен свист ремня.
- Обратить внимание на выработку или возможное разрушение токосъёмных точек.
- Окисление контактов или обрыв проводки
- Повреждение регулятора напряжения или сбой в его работе
- Посторонние шумы при работе генератора могут быть вызваны преждевременным износом подшипников, привести к этому могут другие менее значительные проблемы:
- Окисление плюсовых выводов АКБ, что повышает нагрузку на узел
- Механические воздействия и загрязнения, в частности попадание влаги, грязи, песка и т.д.
- В случае, если автовладельцем был замечен недостаточный заряд аккумулятора генератором, тогда проверить нужно следующее:
- Наиболее простая и распространённая причина – это недостаточное натяжение ремня
- Проблема может быть и в самой батарее
- Окисление клемм и выводов аккумулятора
- Повреждение проводки, в частности линии идущей от генератора к АКБ
- Обрыв одной из обмоток
- Пробой диодного моста
- Бывают моменты, когда аккумулятор вообще не заряжается, тогда проверке подлежат:
- Токосъёмные щётки, от повышенной нагрузки они могут просто «залипнуть»
- Обрыв проводов
- Ротор может задевать статор в процессе работы
Ремонт генератора своими руками
Большая часть неисправностей возникающих в генераторе решается банальной заменой того или иного узла. Собственно рассмотрим подробнее как можно отремонтировать автомобильный генератор своими руками и начнём с разборки:
- Перед тем как начинать разборку генератора, потребуется произвести отметку положения крышек корпуса, для того что бы в последствии облегчить обратную сборку.
- Далее снимается шкив
Инструменты для ремонта - Аккуратно демонтируется щёткодержатель, для того что бы ни повредить токосъёмные щётки
- Отсоединяются все возможные провода, и откручивается контактный болт расположенный, как правило, на задней крышке
- После этого откручиваются корпусные болты, которые препятствуют съёму задней крышки, стоит отметить, что корпусные элементы прилегают достаточно плотно и будет необходимо приложить определённые усилия.
- В завершении разборки корпуса производится демонтаж передней крышки и ротора. Достаточно часто крышку не получается снять усилием руки, поэтому разумно будет использовать следующий способ. Крышка устанавливается на два деревянных бруска и ротор выбивается не сильными ударами, нужно быть предельно осторожным, для того, что бы избежать повреждений.
- В завершении производится отсоединение обмоток от диодного блока и демонтаж элементов.
После того как генератор окончательно разобран следует произвести проверку его составляющих для того что бы выяснить какой именно элемент подлежит замене:
- Проверка обмотки статора на обрыв. Производится процедура с помощью АКБ и контрольной лампы. Фактически готовая система является стандартной «прозвонкой». Лампа поочерёдно подключается к выводам всех обмоток, при этом «звониться» обмотка должна во всех трёх случаях. Если же обнаружен обрыв, то обмотка подлежит замене.
Ремонт генератора - Проверка статора на замыкание на корпус. Для этого так же применятся «прозвонка». Лампу нужно подключить к выводу обмотки, и провод от минуса АКБ на корпус статора. Соответственно если короткого замыкания нет, то лампа не загорится. В случае обнаружения пробоя потребуется заменить статор целиком. Дополнительно стоит осмотреть статор на предмет перегревов и после их обнаружения элемент так же необходимо заменить.
- Проверить диодный мост несколько сложнее. Стоит отметить, что в нормальном состоянии диод пропускает напряжение только в одном направлении. А в случае возникшего обрыва прохождение тока будет невозможно. В ситуации, когда при проверке диод пропускает ток в оба направление – это говорит о том, что в нём произошло короткое замыкание. В любом случае, диодный мост нужно менять целиком, т.к. заменить отдельно один диод не всегда возможно, да и добиться заводского качества так же достаточно сложно.
- Проверка сопротивления ротора. Осуществлять проверку сопротивления нужно между двумя кольцами. В нормально состоянии оно будет составлять от 4 до 4.5 Ом. Производить измерение можно как аналоговым омметром, так и цифровым мультиметром.
